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晚上失眠了很久，喀拉昆仑的美景让我暂时放松了一些，我在担心什么呢，这些天来，每天夜里总是要做关于开车的梦，或者是开快车，或者是总是开不到终点，或者是高速行驶时突然有行人或牲畜窜出，直到惊醒过来，心头无形的压力，化成了夜晚的梦境。现在已经很了解撒旦的秘书在西藏时夜不能寐的举动了，那时的他比我的压力还要大啊。我好像总是在担心，担心自己还是担心别的，自己也难以说清，似乎只有当我完成了旅途后才能消除这种这种担心。
虽然不能到达红其拉甫，却也让我有了继续向往喀拉昆仑之路的理由，壮丽险峻的雪山，多彩的巴基斯坦，在未来等着我。
清晨的塔县非常宁静，有边防军起床号响起时，路上行人很少，看见一个又一个士兵在自己跑步，嘴里哈出了白气。
开车来到东边的草原上看石头城，这是昨天傍晚我推想的看石头城全景的最佳位置，果然是摄影的好角度，可惜没有力气早起，长途驾车使得我已经没有了非要照出特别出色的片片来的念头，也可能是长途开车的副作用吧，总是感受而不去行动了。愿我的脑海能如录像机，我的心灵能如录音机，留下所有所见所闻所思。
这里聚居着很朴素的塔吉克人，晨光中，妈妈抱着孩子去担水了，牛羊随意地溜达，阳光洒满草原和石头城，古老的废墟并不苍凉和寂寞，这一路上，苍凉的景色太多，在这个清晨，石头城的脚下充满了温馨。
塔县真的是一个美丽的绿洲，到处都能看到慕士塔格峰，清淡的边城，是我未来隐居的地方吗？这丰美的水草滩，是真主赐给他的子民的膏腴之地。
路真难走啊，颠得烦死了，可是帕米尔高原的风景多美丽啊，雪山，我最爱的雪山，慕士塔格峰变换着角度陪伴着我们，让我们忘记了路的艰辛，再次来到黑湖边，风声对着雪山和草场兴奋地大喊：我们来啦！黑湖真美，雪山真美，一群骏马在雪山下的草原奔跑，白色的狗儿在湖边沉思，面朝雪山，放马劈柴，就在这个地方吧。
不过在卡拉库里湖边终于扎了胎，这是我平生第一次扎胎并自己换胎，记得老黑出发前问我：就一个问题：自己换过胎吗？我说：没有，但是看人换过，风声自己换过。老黑说：那就没什么担心的了。哈哈！
我们按部就班地打眼，做标记，并学路上看到的别的车的样子，用石头做了不少提示标记并远远地放置了警示牌——走前特别新买的“大叹号”。换胎工具和千斤顶都在后座位下面，取备胎则需要把后备箱里的半箱行李卸下来，车子停在下坡路上，千斤顶的高程不够，只好加了石头，重新再支。支千斤顶也很有讲究，风声开始就支在了无效部位。看来光有理论是不够的啊。多亏了风声，不然我的体重都不够把固定轮胎的螺丝松动。好在走之前记住了漫漫的帖子，关于大灰狼和236搞折三个轮胎扳子的教训，松切诺基轮胎螺丝要逆时针！
路开始变好的地方，风景也开始不同，壮阔的山谷，肌理丰富鲜明色彩丰富的山，云彩缠身的雪山，逼近而壮阔，不亚于魔戒中的场景，灰色的雪水河湍急地流。山大得超过了我的视野，想要目眦尽裂来把美景尽收眼底。
奥依塔克附近又都是红色的山岩，好象库车大峡谷一样，这五彩浓厚的峡谷，是盖孜河谷。
在喀什的吐曼河边洗净了征尘，真累啊，车车也累了吧，可是真高兴啊。尽管没能去到红旗拉甫，却也给穿越喀喇昆仑找了一个很好的理由。
傍晚的色满酒店，院子里的树中都是归巢的鸟，叫个不停，能看见有上千只。很多维族男人喜欢风声，说她象维族女人，哈哈，的确象。
喀什已经被我们转个遍了，其实并不大，不过一个大十字一个大转盘，一个环城路。哈！
喀什，喀什，薄皮包子和烤包子一样好吃，清炖鸽子也很好吃，馕坑烤串也很好吃，这里的烤肉根本不放辣子和孜然，只有盐就鲜美无比，酸奶子也好吃，就是不能喝酒，最腐败的一餐只要40元。
只好在漂亮的维族建筑风格的长廊里喝自己买的酒，改片子，吹着晚风，很惬意，喜欢。
喀什—塔什库尔干沿途风景简介：
从喀什出发，288公里到塔什库尔干县城，途经。沿途风景以喀拉昆仑山脉中的山谷，湖泊和雪山为主，非常精彩，喀拉昆仑山脉是我国和巴基斯坦之间的分界线，著名的世界第二高峰K2就是主峰，也叫乔格里峰，是世界上攀登难度最高的山峰之一，其攀登难度远远超过珠穆朗玛峰，虽然沿途不能看到K2的雄姿，但是喀拉昆仑山脉本身中无名的雪山，就足以唤起心中沸腾激荡的热情。
奥依塔克国家公园：
位于阿克陶县，集冰山，雪峰，森林，草地，河流，瀑布为一体，拥有我国海拔最高的瀑布群和海拔最低的现代冰川，20公里的河谷，地貌奇特。
喀拉库里湖及周围的雪山：
经过一个很大的充满水草的浅水湖，恰克拉克湖，这里的风非常大，黑湖在一个山梁后面等待着你。喀拉库里湖又叫黑湖，据说在阴雨的天气时，湖水黑如墨汁，可惜没能领略到黑湖的真颜。黑湖边可以住宿，克尔克孜人的毡房很热情。
慕士塔格雪峰是被斯文赫定喻为“冰山神父”，完全是因为他沉稳刚健的外貌吧，这里是登山滑雪者的天堂，7000多米高的雪峰，却有着长长的雪坡，很多老外会在登顶之后一滑而下，而中国人中，也有了象江鱼儿杨波这样的豪杰完成了这样豪迈的举动。
公格尔峰和公格尔九别峰在黑湖的对岸，与慕士塔格峰遥相呼应，据说是冰山神父的两个漂亮的女儿。
塔什库尔干石头城：分为外城和内城两部分，内城看上去相当完好，这里据说是
古代去揭盘陀国的都城，唐代玄奘取经回国曾经到过这里。在石头城南面的草原是拍摄晨景的绝佳位置，可惜这一点是我在临走时才发现的。
第五章 喀什…英吉沙莎车…叶城和田
2004年9月20日21日
继续在南疆的旅程，在英吉沙买了几十把上千元的小刀还不过瘾，和田的民间手工艺和美食叫人永远无法忘记。
行驶近万公里后车子终于抛锚，却也因此好好享受了南疆的美食，吃得直到无法动弹。
9月20日
喀什叶城
全程274公里
心情指数：狂高兴
11：30 喀什
13：00 英吉沙 72KM
16：30 莎车 195KM
18：10 离开莎车
18：40 泽普 234KM
19：15 叶城 274KM
早上要出发时，发现轮胎又瘪了一个，后悔昨天没按直觉把轮胎全部检查一遍。不过这次省了力气，两个想去西藏的以色列年轻绅士主动帮我们换了轮胎。有时候觉得身为女性真的很好，当你遇到困难的时候，总会有男士来帮忙，两个老外看我们摆出了换胎工具就停下来，高个子问：“Do you need any help？”他指指矮个子说：“ here； he is a man。”
那小个儿二话不说，很责无旁贷地就开始干活儿了，高个儿在一旁不停地调侃，还问我：”Where is your husband？” 我告诉他：“He is at home。”
他不太相信地耸了耸肩，不过，他还是帮了些手的，卸螺丝的时候，他站到扳子上去帮助松螺丝，也亏了他的体重帮忙，不然让小个子弄还真难。到底是男人，比我们干活儿利索多了，我们抱着都很吃力的235胎，他们很轻松地就给安上了。末了他们问关于去阿里的车，我们告诉他们要到叶城去找，这边很难找到的。
喀什城里在停电，去头天补胎的地方，修车的无计可施，于是决定先上路，到前面再说。
行驶在白杨树的林荫道上，一路上有很多人和很多驴车，新疆的白杨树林很密，一棵挨一棵的，下段又直又白，就象一排栅栏，上面是密密的树冠，有时还会合拢。这一带人口比较稠密，是南疆的农业区。
很快到了英吉沙，找了个补胎的，和老板连比画带说地告诉他要热补，从里面补，他表示放心吧，一定补好，把胎一放就去旁边的小店里吃缸子肉，就好象吃泡馍一样，泡一个窝窝馕在里面，我们看着对面的当地人吃，自己也学样，唯一有点遗憾的是没办法和他们交流。结帐两个人才9块5，大概是两个缸子肉8块，一个窝窝囊1块5。
吃过就去找芒辛乡十村，英吉沙小刀的发源地，据说全村家家都是作坊，在老乡的指点下胡乱在乡村里走了半天，又在水渠边遇到一些看上去是公务员的当地人，果然他们的汉语稍微好些，给我们指了路，又沿着水渠走了半天，尽是和越野路差不多的土路和大沟，在村里又转了半天，都是坑洼的路，最后找到十村，再经指点后，找到了卖小刀的地方，是个前店后厂的格局，原来就在国道边，早知道这样，沿着国道走一段也就到了，省去问路的麻烦和越野的苦恼，阿娜尔古丽小刀厂门口有一把三米来高的刀的模型，旁边写着：“小刀”。
并不是想象中家庭作坊的样子，而是在木雕的小楼里，有一些青年男子借助各种机械，砂轮，烙铁，电钻等简单工具在进行小刀制作的各个工序，大概是把全村的工匠都集中起来搞经济了，他们见我进屋就吹起了口哨，一些人对着相机挤眉弄眼，另外一些人埋头做活儿，偶尔羞涩地抬头对我微笑一下。这里的刀大都是不锈钢的，阿娜尔古丽牌，还有专利号，看来现在正规了不少。其实，城里还有其他小刀厂，但这里是小刀制作的发源地，相对来说更加正宗的，连法院的客人也来这里购买。
前面卖刀的商店装潢漂亮，全是杨木的木雕装饰，非常精巧，还有不少黄色和绿色的彩釉土陶。这里竟然有用鹿角做柄的刀，而且刀是轴承钢的，还有鹿角柄的鞭子，于是买了很多把大大小小的刀和鞭子，准备回去送朋友，一把银柄的小刀自用，一把鹿角的收藏，并且想好送给风一把鹿角的。
和经理讲了半天的价钱，维族人可真难对付，到最后我们也没能砍下太多，抱着装满小刀的纸箱离开了小刀厂。
过了英吉沙有个水库，相当不小，长了不少水草，又过了一段不算太长的戈壁路，之后仍是乡间白杨大路，只是车多些，我们知道一旦进入绿洲，下一个县城——莎车就快到了，这里是新疆人口最多的地方，我们去看阿曼尼莎汗。
阿曼尼莎汗是古代莎车国国王的王妃，出身并不高贵，却是杰出的音乐家和诗人，她组织编写的流传后世的十二木卡姆套曲，成为维族音乐的杰作和典范，多么出色的一位女性啊，特别是在一个非常男尊女卑的世界里，她的作为和她的才华更显得了不起，带着对她的崇敬，我们参观了她的塑像，美丽的她拉着琴，在绿树的环绕之中，洁白出尘，作为一位穆斯林的女性，她的确太不平凡了。
莎车的老城也很破，但是非常朴实可爱，市场上在卖金银色铁皮包的白杨木箱子，花饰漂亮，令人爱不释手，中号的才70元，考虑到未来的罗布泊之行可能会把箱子颠散，只能割爱。街上的老老少少争相观看数码相机照相，险些又造成了交通堵塞，有的人还好心地教我们系头巾的方法，南疆的女性不分老幼，都系着头巾，而且，要把耳朵和头发都包在头巾里，而我总是把头发都露出来，这不合人家的规矩。
这里的清真寺也有相当的历史，是17世纪的建筑，而且具有培养阿訇的的资格，有不少人在廊下学习，竟然没有人阻拦我们进入，并允许我们参观。
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