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为了情色目的裸露乳房更是引起争议的贩售行为。人类历史上,娱乐表演或大众煤体上只要出现裸乳女人,总会招来挞伐或查禁,更遑论为了色情或贩淫目的而裸露乳房。即使如此,女人总也不乏裸乳赚钱的机会,从古希腊的“希蒂洛”、古罗马与文艺复兴时期的欧洲高级妓女、著名女演员、国王的情妇、有钱人包养的小老婆,到现代的电影女明星、模特儿与脱衣舞娘,都精于以“衣不蔽体”获取丰厚的物质报偿,而且精益求精。
当女人裸露乳房牟利时,我们很难说她是剥削者还是被剥削者。她们的行为是出自自由选择,还是被无法抗拒的金钱报酬所驱使?少数女人以裸乳赚钱作为自我增权(empowerment)的手段,无数女人却受害于性玩物的集体印象,两者之间,可有一条清楚界线?在美国,因为女人甚少公开哺乳、不可裸露上身游泳,电视也不准播出此种画面,物以稀为贵,不少男人愿意付钱一窥女性裸露乳房,因为没有其他管道。
为了勾勒乳房的商业史,本章一开始将焦点放在乳房产品的沿革史,然后探讨艺术、媒体、娱乐工业以及色情行业里的裸乳。
没有内衣就没有服装工艺
服装设计师克莉丝汀狄奥曾说过:“如果没有塑形内衣,就没有服装工业。”这句话非常适用于过去数百年的服装史。所谓的塑形内衣包括紧身褡、胸罩、束腰等,它提供了女人“第二层皮肤”、“第二种骨架”,帮助她们打造符合时代要求与身分地位的体态。打从14世纪初,女人抛弃早期男女通用的宽松长衣后,紧身内衣便成了时髦的代表,一种名为cotte的紧身褡,僵硬紧贴着身体,塑造出瘦削的女体新美感。乳房丰满的女性用布条紧紧扎捆胸部,以赶上小乳房的潮流;双乳下坠的女人则在衣服内里缝制小口袋,竭力将乳房托高。从此,任何端庄女性都必须穿着有支撑乳房作用的服装。
从那时起到20世纪,女人多数用紧身褡支撑乳房。根据文献,中世纪时期便有紧身褡,英国皇室1299年度的账本上,便登记了两件镶有毛皮的紧身褡,1387年的法国王室账本也登记皇后拥有6件紧身褡。我们无法确定的是,这些早期的紧身褡和后来的紧身褡是否式样相仿。不过,不管14世纪初期女人使用何种紧身褡,它的确将乳房托到前所未见的高度,搭配着时兴的低胸衣服,乳房清晰可见。这种强调女性性征的穿着,引起了神职人员与民间权威人士的注意。1350年,德国林堡(Limburg)地区的纪事便忧虑女人衣服领口过低,形成骇俗景象,只会引起猥亵好色之心。
15世纪时,西班牙发明了“两片式胸衣”(pair of bodies),让紧身褡变成恐怖的东西。西班牙式胸衣形似盔甲,前后各一片,在两肋处绑起,于16世纪时,从西班牙宫廷流行阶层。西班牙式胸衣由木板条、鲸骨、金属或皮革制成,可以当内衣穿着,偶尔也当成外衣。虽然金属胸衣(少数博物馆有典藏)可能只用做整形框架,多数上流女子却受苦于木板条、鲸骨与皮革胸衣的压迫束身。嘴尖舌利的英国批评家讥讽女人是“系腰身于鲸骨囹圄”,或者“将乳房缩成饼,不久之后,连呼吸都发出臭味”,因此极容易染上肺病。
法式紧身褡叫做corps,比较像束腰,从乳房之下的胸部紧紧束到胃部,一向反对虚荣流行的蒙田(Michel E。de Montaigne,1533-1592)批评女人甘愿受苦,愚蠢地接受束腰:“为了拥有西班牙式的苗条身材,女人什么苦不能忍受??紧胸衣勒带,紧紧箍扎,直到两肋出现长而深的伤口,深人肌肤,甚至因此死亡。”
多数法式与英式胸衣,中间都有一根鲸骨、木头、象牙、兽角或金属撑骨,维持它的直挺,400年来,它一直都是紧身褡、塑形内衣的设计原型。撑骨多由专业工匠打造,上面刻着情爱的诗文,它本身就是男性爱欲的对象,也是闺房诗与大众戏剧歌咏的物品。一个女人如果抽出胸衣的撑骨,拿在手中比画,会被视为是轻浮大胆的调情。
16世纪到17世纪中期,有时女人以平胸为美,有时又流行丰乳。风尚如果流行女人托高乳房、衣领低到乳头处,那就是男人毕生难忘的奇景。诗人兼医学作家贺尔(Jahn Hall,1529)永远不能忘怀他在亨利八世的宫廷里,看到一个酷似小男孩的女人:“那个女人露出了她的乳房,展示给众人看。”《不幸的旅人》(The Unfortunate Traveller)一书作者纳许(Thomas Nashe,1567-1601)显然不能适应厚颜无耻的女人,写道:“她们以乳房突袭男人,不雅地露出玫瑰花蕾般的乳头。”写作《戏言富新潮仕女》(Quippes for Vpstart Newfangled Gentlewomen,1595)的无名氏则谴责,“裸露的乳房”是魔鬼的杰作。
每当低胸衣服流行,男人便起而批评甚至暴力相向。法王路易十三(1601-1643)不像父亲亨利四世那么风流,完全无法容忍宫廷贵妇穿着低胸衣服。据说,有一次他觉得某名贵妇穿着暴露,忿而朝她的胸部吐了一口酒。他的儿子路易十四(1638-1715)虽然不讨厌女人穿着低胸衣服,但是他在位期间,憎恨女人露乳的卫道人士依然不放松攻击。今日,法国学生在课堂上读到莫里哀的小说,看到虚伪的塔妥夫责骂朵琳:“遮起我不应窥见的乳房”,都忍不住咯咯发笑。
在法兰德斯地区,一名神职人员写了一本《遮起乳房,不然就得癌症》(Cancer or the Female Breast…Covering,1635)为阴险小册子,企图误导大众相信裸露乳房和乳癌有关。1686年,一份德国小册子提醒男人注意“年轻裸乳女性的危险,它是点燃一切魔欲的火种。”教皇殷诺森十一世(Pope Innocent Ⅺ,1611-1689)在位期间(1676-1699),甚至威胁女人,如果不以不透明布料遮起胸部、肩膀与手臂,将把她们逐出教会。
当风潮流行平胸,女人求助于卖药人的各式偏方,希望保持乳房小而坚挺。当大胸脯变成潮流,比如英王查理一世在位(1625-1649)时,女人也求助江湖郎中提供各式扩胸乳液、软膏与乳霜,但显然不会有任何效果。
男人打造女体,左右内衣市场
乳房作为流行图像的文化日渐深植,到了1670年,制作紧身褡变成有利可图的新行业,欧洲各地都有这类师傅的专门店。他们不仅垄断了打造女体的市场,许多18世纪的雕刻并且显示女性前往量身时,紧身褡师傅还会和她们眉来眼去,抓住机会触摸她们的乳房。
对中产阶级与贵族妇女而言,紧身褡是必要配件,让她们和平民女性有所区分,有的甚至睡觉时都还穿着撑骨较轻的夜间胸衣(corps du nuit),劳工阶层女人或农妇穿不起昂贵的紧身褡,就算负担得起,紧身胸衣也会妨碍她们工作,所以多数穿着小紧身褡(corselet),这种胸衣在胸前而非背后系带,不需要仆人帮忙就可以穿下。
18世纪中期起,欧洲掀起一股由医生发起的反紧身褡运动,打着科学的旗号,与反奶妈运动并肩作战。就和今日的反烟人士一样,这些医师列举紧身褡的各种坏处,宣称它会使妇女身体变形,希望说服女人放弃紧身褡。法国的波诺(Jacques Bannaud)曾写一本著名的宣传小册,超长的标题说明了紧身褡的所有争议点——“使用鲸骨胸衣导致的人类物种退化:本书证明使用鲸骨胸衣违反自然律、增加人口减少的危机、劣化男人的品质,换言之,女人名为孕育男人,却让他打从受孕成形的一刹那便开始受苦。”以现代的观点来看,我们不禁怀疑作者以“男人”代表全人类,对那些被批评的女人而言,不知是什么滋味。
紧身褡业者担心商业利益受损,立刻跳起来捍卫紧身褡,言称女可以“塑形”。里昂地区一名裁缝发表了一篇评论,标题是《使用鲸骨胸衣雕塑并维持年轻体态》,宣称穿着紧身褡的城市女孩比乡下女孩身材好,后者因为没穿紧身褡,容易肩膀肥厚、胸部平坦、胃部突出。这和医界的看法正好相反,医师们认为乡下女孩的体态自然发展,不受限制,因而乳房比较浑圆突出;相对的,城市女孩与贵妇穿着紧身褡,反而让乳房萎缩了。
不久,女人开始聆听医师的警告,法国大革命时,第一个时装大变革便是抛弃紧身褡,改穿抛开束缚的新式服装,其中又以执政官夫人塔宁(Madame Tallien)的作风最是大胆出名,她在1795年参加巴黎歌剧院的舞会时,只穿一件无袖丝质长衣,里面没穿内衣。
虽然,可能只有极少数妇女作风如此大胆,英、法两地的讽刺家、漫画家却喜欢讥笑这种半裸式穿着,另一个嘲讽目标是垫胸义乳。1799年,英国《泰晤士报》的一篇文章写着:“义乳风潮至少有一个好处,它迫使女人至少在身上穿点东西。”
但是没多久,紧身褡风潮又回来了,这一次分为长、短两款。拿破仑时期(1804-1815)盛行欧洲的“帝国腰”打破旧有传统,将腰线拉高至乳房之下的部位,乳房因而成为视线的焦点。但是当法王在1815年复辟、保守主义弥漫全欧洲时,紧身褡的腰线又降回正常的高度。
1816年,欧洲盛行女人双乳分得越开越美,法国紧身褡师傅勒赫矣(Leory)发明了“分离式紧身褡”(Divorce Corset),申请专利。这种紧身褡使用三角形金属衬垫,置入紧身褡的正中央,将乳房用力挤向两边,三角尖则朝上。分离式紧身褡迅速在英法两地造成风潮,但是不久后英国人又开始流行平胸。
当时,英法两国的劳工妇女都买不起紧身褡,直到瑞士企业家握利(Jean Werly)在法国巴露杜克(Bar…le…Duc)建了第一家紧身褡工厂,大量制造、售价便宜的紧身褡才问世。1839年,握利开发以织布机量产紧身褡,井申请专利,人人才买得起价格合理的紧身理。
1830年,欧洲的服装杂志开始大量出现紧身褡广告,多数是钢笔画或水彩画的全页插图,但是走高级路线的美国杂志《高蒂仕女书》(Godey’s Lady‘s Book)与《葛兰姆杂志》(Graham’s}却迟迟没有出现紧身褡广告,直到19世纪60年代末,颇受尊敬的《高蒂仕女书》才开始刊登这类广告。美国媒体的紧身褡广告均号称是法国制,其实都是美国厂商在密西根州底特律、麻州屋斯特、康州新哈芬等地生产的。
19世纪中期,塑形内衣的制作产生了重大变革:内衣上的带眼改用金属环;印度橡胶与塑胶取代了鲸骨作为撑骨质材;腰线在19世纪40年代降至正常高度,但是到了19世纪50年代,又因女裙衬架(crinoline)的诞生而往上提。当时流行沙漏形身材,女人必须紧紧束出小蛮腰,据传有女人因为勒腰过紧而死亡。纤腰17英寸到21英寸是最理想的身材,不少女人兴冲冲地买了18或19英寸腰身的紧身褡,可能还是得偷偷松开系带数寸。1850年,英国引进胸前系带的紧身褡,慢慢的,需要仆人服侍穿着的背后系带紧身褡便被淘汰了。
19世纪中期,英、法两地的制作紧身褡的女师傅人数已超过男师傅,虽然女工的薪资还是很低廉,法国的紧身褡市场却已紧紧控制在女性企业主、女性工厂监督与女工手中。德国则在1850年左右引进机器生产紧身褡,裁缝工多数仍是男人,女工则负责清洗晒熨,或者在家按件计酬缝制紧身褡。
市场越做越大,紧身搭摇身变国宝
英国紧身褡工业越变越大,除了本国顾客外,还外接来自欧洲其他国家与美国的订单。服装史学者郝桑(Rosemary Hawthorne)专门收藏英国紧身褡,其中一件制作于1860年到1870年间,郝桑形容它:“质料为陪黑色丝绸,内有细棉衬里,设计极端复杂,针脚细密,用了20根鲸骨,140条系带线。”郝桑并说,如此精美的手工源自数个世纪以来代代相传,无与伦比的手艺。
法国人也将紧身褡制作当成“国宝”,以款式丰富、材质多样、色彩缤纷闻名。19世纪末,法国紧身褡专家维乐(Violette)描绘法国女孩一生穿着紧身褡的阶段变化:10岁时穿上第一件紧身褡,通常是及腰的软质紧身胸衣;18岁踏入社交圈后,换穿上等细麻布的软质紧身褡;结婚后,再换上所谓的“婚后紧身褡”(nuptial corset),质地坚固紧绷。
从广告分析,法国紧身褡式样真是多到叫人吃惊,有休闲、睡觉、怀孕、喂乳、骑马、游泳、骑车等各式场合适用的紧身褡,不禁让人怀疑法国女人每天光是换穿紧身褡就够忙了。女性舞者还有专用紧身褡