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布
麻、苧、葛、棉等非丝织物的通称。上古布仅指麻、葛。古代贫贱的人穿不起丝，只能穿麻，布衣遂成为庶人的代称。中国织麻较织丝为早。五六千年以前母系氏族公社时期，人们就用野麻纤维纺成线，织成布，布幅很窄。西安半坡和华县泉护村等地发现的陶器底部麻布印痕，每平方厘米有经纬线各十根。汉魏六朝著名者为南方葛布，作夏服材料。宋元初开始流行棉布，至明代一般棉布代替了苧麻、粗绢。宋明都有丝棉交织，以明代丝丝棉纬的云布为有名。《礼记。礼运》：“昔者先王未有麻丝，衣其羽皮……”“后圣有作治其麻丝，以为布帛。”《古今图书集成。食货典》卷三一四引《唐六典》：“胜、宁等州出女稽布，济州出賨布，海州出楚布，涪州出连头獠布，巴州出阑于布，凉州出毼布，西州出白氎，南州出斑布，汉州出弥牟布，韶州出竹子布。”宋庄绰《鸡肋编》卷上：“苏州以黄草心织布，色白而细，几若罗縠。”
火浣布（犬夜叉……）
石棉布的古称。以能用火燃法除石棉布上的污渍而得名。我国利用石棉作纺织材料由来已久，《山海经》中已有用石棉制成火浣布的记载。直至明清，始终不绝。惟前人对它的性质不明，或认为用某种木皮织成，或认为用火鼠毛织成。《三国志。魏志。齐王芳传》：“二月，西域重泽献火浣布。”裴松之注引《傅子》曰：“汉桓帝时，大将军梁冀以火浣布为单衣，常大会宾客，冀阳争酒，失杯而污之，伪怒，解衣曰：‘烧之。’布得火，炜晔赫然，如烧凡布，垢尽火灭，粲然洁白，若用灰水焉。”《太平广记》卷六二引前蜀杜光庭《墉城集仙录。杜兰香》：“初降时，留玉简、玉唾盂、红火浣布，以为登真之信焉。”清周亮工《闽小记。火浣布》：“予在敢野外，谢茂才尔将出布一缕，以火焚之，色尽赤，闽中多有见之，亦不甚贵，今不可得矣。”参阅《艺文类聚》卷八十引《玄中记》、《海内十洲记。炎洲》。
白叠
亦作“帛叠”。棉布。棉花自鲟度传入我国，经过南北两路：东汉由南路经过南洋诸国传入云南，云南少数民族当时生产出一种名叫“白叠花布”的纺织品，南北朝由北路传入新疆。唐宋白叠被视作珍品。内地棉花的大量种植和棉布的大量生产则始于宋末元初，由海南岛黎族地区经闽、广传至江南。惟唐以前不知有草棉，将棉布误认为木抽所织。《史记。货殖列传》：“榻布皮革千石。”裴骃集解引《汉书音义》曰：“榻布，白叠也。”司马贞索隐引《吴录》曰：“有九真郡布，名曰白叠。”张守节正义：“白叠，木绵所织，非中国有也。”《后汉书。西南夷传。哀牢人》：“土地沃美，宜五谷、蚕桑。知染采文绣，罽缀帛叠，兰干细布，织成文章如绫锦。”《梁书。诸夷传。高昌国》：“多草木，草实章如茧，茧中丝如细纑，名曰白叠子，国人多取织以为布。布甚软白，交市用焉。”宋方勺《泊宅编》卷三：“闽广多种木绵，树高七八尺，叶如柞，结实如大菱而色青。秋深即开，露白绵茸然。土人摘取去壳，以铁杖杆尽黑子，徐以小弓弹令纷起，然后纺绩为布，名曰吉贝。今所货十花，此最上品。海南蛮人织为巾，上出细字，杂花卉，尤工巧，即古所谓白叠巾。”
氍毹
一种织有花纹图案的毛毯。古代产于西域。可用作地毯、壁毯、床毯、帘幕等。《三辅黄图。未央图》：“温室以椒涂壁，被之文绣规地以罽宾氍毹。”《梁书。诸夷传。高昌》：“大同中，子坚（高昌王）遣使献鸣盐枕、蒲陶、良马、氍毹等物。”唐岑参《关盖将军歌》：“暖屋绣帘红地炉，织成壁衣花氍毹。”明宋应星《天工开物。乃服。褐毡》：“凡毡绒白黑为本色，其余皆染色。其氍毹、氆氇等名称，皆华夷各方语所命。”清富察敦崇《燕京岁时记。灯节》：“楼设氍毹帘幕，为宴饮地。”旧时，居家演剧用红氍毹铺地，因而又用为歌舞场、舞台的代称。明张岱《陶庵梦忆。刘晖吉女戏》：“十数人手携一灯，忽隐忽现，怪幻百出，匪夷所思，令唐明皇见之，亦必目睁口开，谓氍毹场中那得如许光怪耶！”《格致镜原。居处器物。毡毯》引《异物志》：“大秦国野茧织成氍毹，以群兽五色毛杂之，为鸟兽人物草木云气，千奇万怪，上有鹦鹉，远望轩轩若飞，其文赤白黑绿红绛金缥碧黄十种色。”
氆氇
藏语音译，为我国西北少数民族手工生产的一种羊毛织品。可以做床毯、衣服等。明汤显祖《邯郸记。大捷》：“氆氇登台，绣帽猩蛮带，与中华斗将材。”又，《紫钗记。河西款檄》：“俺帽结朝霞，袍穿氆氇。”明宋应星《天工开物。褐毡》：“其氍毹、氆氇等名称，皆华夷各方语所命。”《记。生育》：“女子则教识戥称，作买卖，纺毛线，织氆氇。”《红楼梦》第一0五回：“氆氇三十卷。”
幄
亦作“楃”。帐幕。由于四面围合起来象屋宇而得名。《左传。哀公十七年》：“卫侯为虎幄于藉圃。”杜预注：“于藉田之圃新造幄幕，皆以虎兽为饰。”汉桓宽《盐铁论。散不足》：“今富有黼绣帷幄，涂屏错跗。中者锦绨高张，采画丹漆。”《说文。木部》：“楃，木帐也。”《释名。释床帐》：“幄，屋也。以帛衣板，施之形如屋也。”王先谦疏证补引王启原曰：“幄之制，必先立板，而后帛有所傅。自有幄已然。”唐康骈《剧谈录。曲江》：“都人游玩，盛于中和上巳之节，彩幄翠帱，匝于堤岸，鲜车健马，比肩击毂。”清姚元之《竹叶亭杂记》卷一：“设黄幄于南苑晾鹰台，幄后设圆幄，恭候皇上躬御甲胄。”被先秦称“衾”，又称“寝衣”，汉以后称“被”。寝时用以覆身。多以布帛为料。其特殊者宋有纸被，唐有神丝被，上绣三千鸳鸯，间以奇花异卉，络以细珠，五色辉映，精巧奇绝。《诗。召南。小星》：“肃肃宵征，抱衾与裯，实命不犹。”《论语。乡党》：“必有寝衣，长一身有半。”《楚辞。招魂》：“翡翠珠被，烂齐光些。”唐刘恂《岭表录异》卷上：“南道之酋豪。多选鹅之细毛，夹以布帛，絮而为被，复纵横衲之，其温柔不下于挟纩也。俗之鹅毛柔暖而性冷，偏宜覆婴儿，辟惊间也。”明陶宗仪《辍耕录。鸳衾》：“孟蜀主一锦被，其阔犹今之三幅布，而一梭织成。被头作二穴，若云版样，盖以叩于项下，若盘领状，两假冒余锦则拥覆于肩。此之谓鸳衾也。”褥亦作“缛”。分坐褥涸褥两种。先秦以草、毛为垫具，写作“蓐”；汉以来渐以绵为垫具，写作“缛”。其褥面有锦、练等，上绣鸳鸯、凤凰、芙蓉等各种图案。汉桓宽《盐铁论。散不足》：“古者皮毛草蓐，无茵席之家，旃蒻之美。”北齐颜之推《颜氏家训。勉学》：“梁朝全盛之时，贵游子弟，多无学术无不熏衣剃面，傅粉施朱，驾长檐车，跟高齿屐，坐棋子方褥，凭斑丝隐囊，列器玩于左右，从容出入，望若神仙。”宋赵希鹄《调燮类编。衣服》：“蒲花褥，九月采蒲略蒸，不然生虫。晒燥装入卧褥或座褥内，以杖鞭击，虚软温暖，长久可用。”幕1、原指帐篷的顶盖部分，类似今蒙古包的上盖。后泛指帐篷。《周礼。天官。幕人》：“掌帷、幕、幄、绶之事。”郑玄注：“在旁曰帷，在上曰幕帷、今之设幕则无帷在下为异也。”唐封演《封氏闻见记。道祭》：“玄宗朝，海内殷赡，送葬者或当衢设祭，张施帐幕，有假花假果粉人面粻之属，然不过方丈室，高不逾数尺，议者犹或非之。丧乱以来，此风大扇，祭盘帐幕，高至八九十尺，用床三四百张，雕镌饰画，穷极技巧。”《元史。舆服志一》：“帐幕，除不得用赭黄龙凤文外，一品至三品许用刺绣纱罗，四品、五品用刺绣纱罗，六品以下用素纱罗。”2、门窗帘儿。《别国洞冥记》卷二：“帝寝灵庄殿，召东方朔于青绮窗，不隔绨纨重幕。”宋晏殊《蝶恋花》词：“帘幕风轻双语燕，午醉醒来，柳絮花撩乱。”幌指用于遮挡或障隔的幔子。多以细软的绸帛做成，上饰花纹图案。用于门窗、屏风等。《文选取张协》：“重殿叠起，交绮作幌。”李善注引《文字集略》曰：“幌，以帛明窗也。”唐崔湜《同李员外春闺》诗：“卷帘双燕入，披幌百花惊。”清薛凝工《水龙吟。咏杨花。和苏东坡韵》词：“罗幌黏时，琼楼着处，几人深闭。”帱床上的单帐。其色彩有翠、丹、绛等，其质料有罗、绡、纱等。宋玉《神女赋》：“褰余帱而请御兮，愿尽心之惓惓。”《文选。潘岳》：“易锦茵以苫席兮，代罗帱以素帷。”李善注引《纂要》曰：“单帐曰帱。”唐崔融《嵩山启母庙碑》：“霜罗曳曳，云锦年披披，鸳鸯褥兮翡翠帱，白羽扇兮青丝履。”元关汉卿《救风尘》第二折：“你铺排着鸳衾和凤帱，指望效天长共地久。”
服色
指车马、祭牲、服饰等的颜色。古代由于五德思想的流行，每一王朝都有特别崇仰的某一种颜色。以符合五行相生相克的道理。如谓夏尚黑、殷尚白、周尚赤、汉尚黄之类。秦汉以后，新王朝建立，皆将改正朔、易服色视为关系到国运的大事。后亦泛称各级官员的服饰。
襁緥
亦写作“襁緥”、“襁保”、“繦緥”。背负小儿用的布兜和系带。旧说长一尺二雨至二尺，阔八寸左右。《论语。子路》：“夫如是，则四方之民襁负其子而至矣。”《史记。卫将军骠骑列传》：“臣青子在繦緥中，未有勤劳，上幸列地封为三侯。”张守节《正义》：“襁，长尺二寸，阔八寸，以约小儿于背；褓，小儿被也。”《史记。蒙恬列传》：“昔周成王初立，未离襁褓。”《汉书。宣帝纪》：“曾孙虽在襁褓，犹坐收系郡邸狱。”《后汉书。桓荣传》：“昔成王幼小，越在襁褓。”《玉篇。衣部》：“襁，襁褓，负儿衣也。织缕为之，广八寸，长二尺，以负儿于背上也。”
衫
魏晋以来流行的一种服装。其特点是袖口宽松，不需施祛，不同于袖端应收敛并装有祛口的袍。衫有单、夹二式，六朝不论婚丧，均用白色细绸制成。隋唐以后，男子公服流行袍衫，大袖右衽，衣体宽博下长过膝，民国年间的长衫其形制犹受其影响。衫亦为女子常服，唐代女装即主要由衫、裙、帔组成，直至清代，汉族女服都以衫裙为主。东晋以来有裲裆衫，中纳丝绵，形似今日棉背心。唐以后有缺胯衫，多为下层人民所服。《释名。释衣服》：“衫，芟也，芟末无袖端也。”《玉台新咏。古诗为焦仲卿妻作》：“朝成绣夹裙，晚成单罗衫。”南朝宋刘义庆《世说新语。夙惠》：“晋孝武帝年十二时，冬天昼日不著复衣，但著单练衫五六重。”宋周煇《清波杂志》卷二：“乾道中，王日严内相申请，谓环一室而围座，色皆浅素，极可憎，乞仍存紫衫。至今四十年不改。前此仕族子弟未受官者皆衣白，今非跨马及吊慰，不敢用。”清李斗《扬州画舫录。虹桥录下》：“清明前后，肩担卖食之辈，类皆俊秀少年，竞尚妆饰。每着蓝藕布衫，反纽钩边，缺其衽，谓之琵琶衿。”
襦
短衣。一般作亵衣（内衣）。自春秋时期直到清代，上襦下裙是中国女装主要形式之一。多为短襦，长及腰间。唐以后，为便于劳作，襦亦可著于外，有袒领，里面不穿内衣。宋代多为下层妇女穿，腰身与袖口较宽松，以质朴清秀为雅，由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。《急就篇》卷二：“袍襦表里曲领帬（裙）。”颜师古注：“长衣曰袍，下至足跗；短衣曰襦，自膝以上。一曰短而施要（腰）者襦。”《礼记。内则》：“衣不帛，襦袴。”《初学记》卷二六引《古乐府。陌上采桑》：“缃绮为下裳，紫绮为上襦。”宋王溥《唐会要。舆服上》：“（太和）六年六月敕又袍袄衫等，曳地不得长二寸已上，衣袖不得广一尺三寸已上，妇人制裙，不得阔五幅已上，裙条曳地，不得长三寸已上，襦袖等不得广一尺五已上。”《宋史。乐志十七》：“队舞之制二曰剑器队，衣五色绣罗襦，裹交脚幞头，红罗绣抹额，带器仗。”《日下旧闻考。风俗》：“清明寒食，宫庭于是节最为富丽，起立彩索秋千架，自有戏蹴秋千之服，金绣衣襦，香囊结带，双双对蹴。”
裳
下衣。始指保护的几幅布前后联成的大围裙，于腰部折叠，从腰遮到膝部。膝下小腿部分则有胫衣（称袴），套在双腿上，呈双筒状，不连中裆。汉代的满裆裤称裈。历代妇女下裳一般多穿裙，