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经过140年的风雨傲然守立江边。下游的山脚，江堤上排布着５个炮台，剩下一个完好，四个残缺。感慨之间，我发现山顶有土滑坡，裸露一个人工建筑，糯米石灰造的圆弧依稀现出红土，就攀援上去，果然是又一个古炮台，拿出钢卷尺测量，其直径９米，内面被填土，种了三厢雪里蕻菜，人立其中，仍有齐腰深。一个糯米、石灰、黄砂土筑成架炮的圆池，壁上有固炮的铁栓，铁栓是固定在凿成长方形中有圆孔的岩石上，岩石则固定在糯米、石灰、黄砂土筑成的池壁上。站在炮台上看长江，就觉得长江水从蕲州与兴国间阔大的江面悠悠而来，至半壁山与田家镇之间忽然急收向东转去，气势浩大，洪流疾进，波涌浪急。返身去富池。想来是古战场要燃起生命的那一缕豪情罢？忽然间渴望豪饮一场，可以醉眼看江涛。
半壁山在富池大闸以东，自古是一个吃的好去处，那儿且有甘宁墓。我曾经作过一联，上是“阳新流富水”，下是“大冶跑金牛”，横是“吃无止境”，甚是得意。大冶是阳新的邻县，常被人读作大治，金牛人特别会做豆腐之“千张皮”。就开饮，以浩荡之势表述，或与酒有深仇大恨，欲吞而快之。酒肴上得走马灯的快，印像中就烙下了藜蒿炒腊肉、红烧小鳜鱼和苕粉丸子，前二是我意欲品尝者，鄂省近几年流行藜蒿炒腊肉，但以洪湖与富池藜蒿为上品，而鳜鱼则是富池大闸所产为极品了，半斤一尾的小鳜鱼是为极品中极品，味道鲜美，肉质细嫩亦柔韧清糯，我喜欢。酒在胸中垒起来，愈渐滚烫，就忽然发现，苕粉丸子是好吃的，有弹性，或曰张力。这个苕粉丸子，是用苕粉、鲜河虾仁、花生米、香菇、猪肉、糯米、香干、香芹八样材料制作而成，呈铁黑色，直径约５公分，扎扎实实将一干吃料紧包裹在内。我就发现，富池的苕粉丸子口感特别好，以前吃的苕粉丸子，只添加猪肉、香干、花生米和香芹的，富池的苕粉丸子是增加了鲜河虾仁、香菇、糯米等，味道就丰富多了，糯米给了丸子向心力，即时感味以及回味皆有了多重性，口感是弹、爽和有粘力。吃的时候，满脑海里又都是半壁山糯米工事，驱之不去，农业时代的一种复合型的高强度建筑材料，它标准化地制作成陶钵状的圆形炮台，承炮发威140年前，数炮在此，便可扼守浩浩东流长江。就忽然发现，苕粉丸子实在是太像历史上那铁球似的炮弹了，那黑乎乎圆形的炮弹内中有火药、铁碎片、铁丸、瓷片等，那样的爆炸是有威力的，而美食的苕粉丸子居然同理，味道的杀伤力竟然也是多元的呢。想到这历史、战争和苕。苕为川鄂话语，在鄂语中有愚蠢之意，苕还有甘薯、蕃薯、山芋、山药、地瓜、白薯、红薯之称，为旋花科一年生植物，鲁人称其地瓜、川鄂人称红苕、冀人称白薯、闽人称红薯、鄂兴国亦称其为薯子。苕的品种十分多，形状有纺锤、圆筒、椭圆、球形；皮色有白、淡黄、红、黄、紫红；肉色有黄、杏黄、紫红、白诸种。以产块根为主，块根是由不定根二次肥大而成，长于表土25厘米深处，株能生产数个块根。苕原产美洲，欧洲第一批苕（红薯）由哥伦布于1492年带回，经葡萄牙人传入非洲，亚洲则由太平洋群岛传入。中国是明代万历年间引进苕的，福建华侨陈振龙到吕宋（今菲律宾）经商，发现吕宋出产的甘薯产量最高，习其种法，将薯种带回福州，经陈氏推广在全国普遍栽种。苕富含糖、蛋白质、纤维素和多种维生素，其中胡萝卜素、维生素E和维生素C尤多。特别是赖氨酸，为米、面所缺，红薯与米面混吃，可得全面的蛋白质补充。欧美人赞它是“第二面包”，前苏联科学家说它是未来的“宇航食品”，法国人称它是当之无愧的“高级保健食品”。《本草纲目拾遗》说，苕（红薯）能补中、和血、暖胃、肥五脏。苕粉丸子的制作到底与古代炮弹有无关系，无考。但是，枪弹和炮弹的制作，借鉴过食品中的丸子、汤圆的制作方法是可以想像的，尤其是在半壁山古战场发生这个联想，那巨大的，圆黑色的，内中包有火药、铁片、铁丸等内容的炮弹，与苕粉丸子是多么的相似呢？半壁山“铁索沉江”一战曾国藩重创太平军，改写了曾国藩遇太平军战而不胜的历史，加速太平天国的覆没。那个《天朝田亩制度》终也随着太平天国的覆没烟消云散，所谓的“有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使，无处不均匀，无人不饱暖”的理想社会就留给了后人去想像了，奋战14年，纵横18省，威震海内的太平天国农民起义运动宣告终结。就又想，苕粉丸子内面是包裹着历史呢，历史有无限多的味道，酸、甜、苦、辣、麻等等，历史需要这样一种结实、弹性、张力和有粘力的包裹，食之，令人感觉到津津有味。
第四部分 东坡山雉汤第49节 莲藕
提到莲藕，总是要引发我年少时的一些记忆。在潮湿的南方的夏天里，正是莲花开放的季节，莲花总是开放在荷叶间，它柔嫩而冰清玉洁的花瓣仿佛是探出荷叶的一份惊喜。我读到《荷塘月色》这篇文章的时候，心中是蓦然的一惊，这是将我的荷塘给写去了啊？我的房头，恰是有这样的一个荷塘，也是在这样朦胧的月光下，圆圆的荷叶在夏风里拂摇，小小的莹火虫悄然从荷叶上飞过，青蛙蹲在伏水的荷叶上呱呱地鸣叫，草丛上被惊起的红蜻蜒震颤着薄翼发出沙沙的声音，因为夜露的缘故，这声音已然有了些湿闷。我只是不解，那看月色的人何以要专门的披了衣衫去荷塘边？
北京的圆明园，自然也是有这样的一个荷塘，今夏我去到那里，却已经找不回那份感觉，我知道它已经不是我房头的那个荷塘。重要的是，我居然没有看见这里有蹲在荷叶上的青蛙，没有青蛙的荷塘，那还算得上是荷塘么？
荷塘里生长的就是莲藕。在已经被岁月漂白的记忆里，荷花谢去，就会留下一个周身围着花蕊儿的嫩绿的莲蓬，莲蓬慢慢长大，我们就会把铁丝钩子绑在竹竿上去勾那莲蓬，剥嫩的莲米吃。嫩的莲米，它有清水的清甜。或者将大的荷叶中间挖一个洞，套在脖子上当坎肩，头上再戴上一顶撕得小了的荷叶尖帽，看上去活脱脱一个小清兵。
但江南的人，忆念里仍是红泥小炭炉上煨的莲藕排骨汤。那滋补着我们的生命与滋补着我们的记忆的莲藕排骨汤，即便我在京都回想起来，却也是极其向往的。江南的人家，不煨莲藕排骨汤的似乎没有，不论才高八斗学富五车的知识分子，亦不论是斗大字不识一升的工匠力夫，喝莲藕排骨汤的愿望是相同的，甚至连砂罐也是那样的相同。
莲藕排骨汤对人的滋补，于我们是深信不疑的，体力劳动者甚感疲乏时，便要说起：唉，该煨排骨藕汤喝了。如是脑力劳动者忽然的感受到神经衰弱，便也是如此这般说：看来，不喝排骨藕汤不行。就是这样子，我们都对莲藕排骨汤寄托着无限的希望，它祛寒退热，解乏生精，十分的神圣。煨排骨莲藕汤，大多数的人喜粉藕，粉藕丝多，吃起来且粉，亦要拉出很多的藕丝，成语中藕断丝连，自是指这样的一种粉藕。粉藕的皮表呈铁锈色，样子不及甜藕白嫩与粗壮。粉藕的汤，色泽要深，如浅墨。甜藕脆嫩，味道甘甜，故藕丝不是很多，也有人喜欢用甜藕煨排骨汤，我们把甜藕叫做菜藕，也多半用它切丝或片炒菜。一般来说，做藕夹也是用甜藕，中间夹了肉馅，上下夹藕片，藕片上糊上面粉，油炸了凉干，随时可以蒸了、煮了吃，自然也是可以浇上肉汤吃的。
用藕丝炒肉，其实味道并不错，放一点红辣椒青大蒜，藕是脆甜的，肉是芳香的，色泽也不差。炒藕片呢，可以糖醋，糖醋藕片也不差，但这都必须用甜藕，粉藕做菜，其味如锯末，实在是糟蹋了材料。也就是说，甜藕可以做菜，也可以煨汤，而粉藕只可以煨汤。如是在市场看走了眼，偏做菜买了粉藕，煨汤买了甜藕，人是会嚷嚷起来的：怎么搞的嘛！江南的人，在今日也仍保留着煤炉、砂罐这种煨汤的炊具，因为不便，商家就专门生产一种砂罐的电饭煲，在一些地方，用砂罐的电饭煲煨汤的日渐多了起来。当然，在忙乱的日子里，也有不惜使高压锅煨汤的，那汤自然是不入流了。
莲米也是可以做汤的，比如莲米乌鸡汤，再加上大红枣，据说有大补。或者莲米炖猪膀，也不是很差。但以莲米炖龙眼做成莲米龙眼羹消夜者，却是多多。打扑克或者打麻将至夜深，主家就端出这样一碗莲米龙眼羹，用小汤匙舀了喝了，精神大振，大和常和，码七对的热情高涨。
至于那青青的荷叶，你怎么可以放弃它？熬大米清粥，如是在上面盖上一枚小的荷叶，粥是呈翡翠色的，青青的荷香弥漫，对于在阳光下劳作的人，实在是可以祛除那份暑气。拿荷叶包了排骨清蒸，做荷叶清蒸排骨，那味道也是别具一格，柔嫩不腻，又清芬可口。但是好的蒸排骨，还是要采了莲花，用那冰清玉洁的荷花瓣包起排骨，然后搁在竹子的蒸笼清蒸，那味道是独一份的，有清露与月光的淡淡芬芳沁心。
第四部分 东坡山雉汤第50节 湖畔之炊
读艾芜的《南行记》，我就抑制不住心底的喜欢，并且十分渴慕艾芜式的流浪，心里面生出心思，想快快地长大，或者也能踏上艾芜式的旅程。想想大西南神秘的森林、马帮、刀客、土著的山寨、浓稠的糯米酒和清脆的山妹子的山歌，这些事物想想就叫人激动。不幸的是，我后来流浪却到了北京，我反倒是京人中的乡客，口音重得像放了一把品质很好的海盐。
关键的是，我的确很喜欢野炊，在厨房里做的菜食，无论有几多好，难敌得上一次有意味的野炊。有一段时间，我疯狂地迷上了野炊，还自己制作了一只小型的酒精炉。这酒精炉子，只略比开水瓶的铝盖大不了丁点，是先用薄铜皮焊起一个小罐，又在内面焊上一层，成为一个有夹层的罐子，然后在端口的外围钻一排小孔，将酒精倒进去点燃，上面坐上锅，就逼迫酒精的火苗从那排小孔燃出来。有一瓶五百毫升的工业酒精，加上这么一个酒精炉子，燃具燃料已然是够了，再带上一只小铝锅，对于一个人的野炊足以应付。
记得我去湖畔钓鱼，就带上这样一套炊具。坐在旷野的湖畔，能听得见很远的村落传来的鸡鸣犬吠，甚至老黄牛懒散拖沓得很的叫声。但我情愿听老黄牛的叫声，而不喜欢水牛的叫声，水牛叫尖小短促，你想那么大的块儿，却无端叫出这么小的声音，岂不是故意叫人失望？湖风在夏日里，捎来鸣蝉的骚扰，却也柔凉，把湖水的微腥气息弥漫到旷野。此时上好钓饵，打上窝子，就执竿等着鱼儿上钩。鱼儿是水底的巡游者，如是它们没有到来，那浮筒是断然不会动的，浮筒在湖水上跃动，眼睛盯得久了，会产生一种幻觉，以为浮筒向着湖心奔跑，但是在我这样的老钓手面前，是不会把幻觉当真实的。
湖野的鱼杂，各式的鱼都有，只是要分什么季节，如是油菜花开时，鲫鱼会到湖边的草丛里产籽，产籽的鲫鱼，它们要经过一场爱的风波，因此比较疲倦，自然更是饥饿，上钩率奇高，故好钓鲫鱼。不过这时候的鲶鱼、黄咕丁子鱼也是爱上钩的，它们也照例来到湖边的草丛里共筑爱巢，跟少年人爱成双往树林子跑是一码子事。自然，下钩的地方又不能是在草丛里，一来会把钩给挂住，二来钓饵隐藏在草丛里鱼儿不易发现。得找上一块湖底空白的地方下饵，那样就十分方便鱼儿来咬钩了。
既然是野炊，当然是要见到好的鱼种才点火生灶的，一般而言，我喜欢一种叫做红尾鱼的鱼，这红尾鱼的尾是红的，也不是完全的红，靠尾部有一段金黄，在金黄色里渐渐地泛红，红到尾部就十分的红了。红尾鱼的身体属流线型，像跳高选手的身材那么苗条颀长，它的通身的鳞也隐隐地泛着淡淡的金红色，重要的是它的肉质鲜嫩、厚实，味道有那么一点清高，根本不像土头土脑的鲤鱼和笨头笨脑的鲩鱼（胖头也笨，但它素食一般得太阳从西边出的时候才肯咬钩），红尾鱼只有一条直肠子，往往是腹内空空。钓起了红尾鱼，赶快把它去鳞去肚，拿裁纸刀把它切成数段，然后点火架锅，将鱼放锅里煮。对吃鱼不甚讲究的人有所不知，最好吃的鱼，是要从哪里钓起的（自然也可以是网，是捉）就用哪里的水煮。酒精火猛烈，很快水就会开，一段段的清洁的鱼肉在水中翻滚，渐渐鱼汤成乳白色，湖畔也开始弥