按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
古老智慧与商业文化结合所能产生的宝贵成果：容忍和共存。
某种程度上，黎凡特精神让我联想到居住数年的新加坡：普罗至小贩中心，高贵至超五星级酒店，牛车水、乌节路、马来村、小印度，处处可见肤色缤纷的人们。不同种族各有自己语言，种族之间以新加坡英语沟通。惯于听讲美语英语的人们，觉得这语言呕哑嘲哳难为听。但造访贝鲁特使我懂得，应该为它喝彩。它因多种族共存交流的需要而形成，本身的构成就体现着多种族文化元素。看惯新加坡的城市风情后再看中国城市，即便北京上海这样的大都会，也似乎还少了些趣味。琢磨起来，是人种较为单一，少了丰富之美吧？
然而新加坡有万不能及战前贝鲁特之处：它思想文化氛围的自由宽容。当年载蚕丝去法国的蒸汽船，航程是双向的，返回贝鲁特时载来了西方的商人传教士和教育家，西方的社会理念和哲学。贝鲁特得到现代文明的洗礼。一次大战后民族主义高涨，窒息了地中海东岸诸城的黎凡特精神，惟贝鲁特幸存。它思想文化的自由宽容程度，阿拉伯世界绝无仅有。在本国遭迫害的阿拉伯知识分子，来到贝鲁特，都能自由地创作和发表。流亡者赞美贝鲁特好比华厦千门万户，客人们自由出入。贝鲁特成为阿拉伯文化中心，这是黎凡特精神在思想文化上的体现。
让我重拾弗来德曼的话，“多少年来贝鲁特曾经代表着——也许名不副实——……一种几乎是高贵的东西：那就是共存的理念和宽容的精神”。①
① 选自托玛斯·弗来德曼的《从贝鲁特到耶路撒冷》。原文为…for years Beirut represented—maybe dishonestly— something quite，different，something almost gentle：the idea of coexistence and the espirit of tolerance…”
为什么弗来德曼插入了一个耐人寻味的片语“也许名不副实”，使语气飘忽不定？也许因为黎凡特精神赖以生存的那个多种族多宗教社会，本身就极难把握，需要极灵活精致的手段来管理？稍有差池，宽容共存的前提立时可转化为仇恨冲突的缘由，而所谓黎凡特精神，难免沦为掩饰冷峻真相的薄薄一层花纸。
贝鲁特和俾布罗斯两城之间有著名狗河，溯流而上为两处源泉：奶泉和蜜泉。《圣经》里形容土地肥美，屡屡说“那地淌奶和蜜”。不知泉名和《圣经》文孰前孰后？狗河人海处形势险峻，古来兵家必争，峡壁上密密麻麻，尽铭刻着东来西去征服者们的战功。历史亡的强权，从古埃及新巴比伦到二十世纪初的英法帝国，几乎都曾君临过这片土地。如此斑斓历史造成黎巴嫩教派林立，其中如穆斯林德鲁兹派和基督教马龙派，几乎只此一家；各派背后有不同外国或阿拉伯势力的撑腰。如此局面，历史学家卡玛尔·萨里比（Kamal Salibi）比作一栋住宅里含许多套住房。黎巴嫩建国时，人口中基督徒略多于穆斯林，按此分配权力的结果，是总统和军队总司令由基督徒担任，总理和议会议长由穆斯林担任，达成一个精致而脆弱的平衡。
这一平衡的致命伤，在于它肤浅静态，勉强维持了黎巴嫩三十年暗流汹涌的和平。地缘政治的因素太有力：黎巴嫩与伊斯兰国家山水相连，三十年来周边地区的穆斯林人口持续迁入，权力平衡的基础很快流失①。迅速壮大的穆斯林要求更多权力和机会，马龙派断然拒绝。危机在僵持中加深，巴解武装的到来，是导致平衡终于破局的“最后一根稻草”。
十六年混战，煽起了所有宗派间的嫌隙，宿仇一一检出新恨累累添上，翻手为友覆手成敌，为友不能持久，为敌必欲置死地。黎凡特精神备受摧残，真是“世间好物不坚牢，彩云易散琉璃碎”！
内战结束十多年，许多伤口愈合了，遍体鳞伤的黎凡特精神是否能归来？英国历史学家艾略克·霍伯斯邦（Eric Hobsbawm）为二十世纪写史，称它为“极端时代”。若要防止二卜一世纪沦为“恐怖时代”，我们需要黎凡特精神。
酒店接待员重新以流畅的法语英浯询问客人：“您要哪边的房间，临街还是面海？”贝鲁特街头，身着T恤衫牛仔裤的少女和发辫裹以头巾的少女笑语并行；清真寺望塔与教堂钟楼相依为邻，回肠荡气的穆斯林宣礼之后，基督教堂晚祷的钟声轰鸣不已，让远来的旅人听着有莫名的感动。贝鲁特北边的哈里沙，高高山冈上有一座松柏簇拥的“黎巴嫩处女”像，是一处基督教圣地，也是观景的绝好去处。穆斯林和基督徒家庭纷纷前来，瞻仰圣处女像，俯瞰繁华之城贝鲁特。贝鲁特人说，战争很愚蠢，我们学乖了。人们相见不问信仰教派，大家只想好好过日子。
黎凡特精神真的归来了？
街上驶着泊着的车，破旧蒙尘，细看都是名牌：奔驰、宝马、富豪……“我过去很有钱！”出租车司机的沉痛语，是贝鲁特城对昔日辉煌的集体缅怀。
战前，贝鲁特市中心，密密布在利雅德广场周围有数千个店铺，逊尼派马龙派阿曼尼亚人德鲁兹什叶派东正教的店东们比邻经营，市面红火。如今旧景不再，惟见众多堂皇的新建筑拔地而起，各种奢侈品商店络绎开张，包括一家门前立着仿制秦俑、装潢考究的中菜馆。文化宽容氛围已遭毒化，金融中心地位亦难重拾，但好山好水仍在，贝鲁特似乎坚信，它至少能再度成为旅游中心。更多的五星级酒店造起来了，一座比一座豪华。
夜色渐浓，我在星形广场上——不知为何，我在贝鲁特的游历，每次总是归结到这里。环顾四周，寥落几个金发游客，大多是本地家庭，推着婴儿车散步，或合家出来用餐。不过贝鲁特人亢奋地说，七月近了，沙特人要来了！沙特人身着白色阿拉伯长袍，王公般气派十足。女眷们黑袍黑巾裹个严实，照样仪态万方。沙特人把女眷安置在酒店或豪华购物街，自己去挟美人豪赌痛饮酒，他们钱包鼓鼓，塞满了石油美元。
贝鲁特人又要富起来了。黎凡特精神是否将重返贝鲁特？
① 黎巴嫩在1932年统计的穆斯林／基督教徒之比为 5／6；2004年为7／3，消长趋势显而易见。