按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
且蛭乙怖醋砸桓龉膊饕骞遥衙舛郧八樟摹拔佬枪备星樯畲τ屑阜智捉恳残硎嵌饭矣胫信贰⑽髋吩谖幕八住⒆诮檀成舷啾扔直鹩刑厣梦液闷妫炕蛐砘挂蛭野职忠郧疤姑浪堑摹段业淖婀纷榍雒煌辏嵌巍胺吆印钡男梢簿Ｊ币毕值卦谖倚牡琢魈剩俊 �
动了念头就行动，我研究了一番地图和列车时刻表。从弗莱堡到布拉格坐火车要横穿德国，总共12个小时，中途还要在法兰克福和德国东北部大城德累斯顿（Dresden）转车。在地图上，我突然发现火车会经过魏玛——那不是德国大文豪歌德当枢密顾问官，住了很长时间的地方吗？好，干脆在那里过一夜。
我买好了特快火车的车票，预订了座位——在德国坐火车，除了买车票之外，要想确保在车上有座位，还要另外预订，不然的话，如果这趟车旅客特别多，就可能得坐在地上或是站着。
我的全程计划是：
星期四：下午１点离开弗莱堡；晚上７点到达魏玛，在青年旅馆过夜；
星期五：上午在魏玛参观，下午２点乘火车离开魏玛；晚上７点：到达布拉格；
星期六：在布拉格观光；
星期日：白天继续游览，傍晚７点半离开布拉格返回，在德累斯顿换夜间火车，在火车上睡一觉；
星期一：早晨８点回到弗莱堡——正好赶上第一节德语课！
这一个周末安排得如此满满当当，让我着实兴奋了好几天。
离开的前一天晚上，我仔细地收拾好行李，尽量轻装上阵：几天的换洗衣服、洗漱用品、护照和钱必不可少，我还得带上从美国带来的欧洲旅游指南手册，厚厚的一本书，对各个国家的城市、景点、便宜旅馆餐馆、风俗习惯等等都有详细介绍，还有主要城市的地图。这本书就是我在欧洲周游的《圣经》，没它就两眼一抹黑。
另外，还得带上照相机、雨伞、太阳镜和德语字典——魏玛位于前东德，旅游手册介绍，东德居民懂英语的比例不像西德这么高（懂中文的想必更是少而又少了！），我怕我遇上紧急情况就说不出话来。在布拉格倒不用太担心语言问题，手册上介绍那里的居民大部分都会说英语。
最后，我决定带上些面包、水果和方便面，准备在火车上吃，可以省下好多饭钱。可是，一加这些东西，书包就装不下，还沉重无比。想来想去，我决定不带那大部头旅游手册，只将中间关于捷克和德国部分复印下来，这下背包就轻了几斤。
“哇！你一个人去这么远的地方，难道不怕吗？”班上的同学得知我要去布拉格，都不无惊讶。“不怕呀！”我总是回答说。
一个女孩独自一人旅行，当然是要小心谨慎，但是德国和捷克的治安良好，民风淳朴；而且我在大一的时候就一个人在纽约住过一个夏天，没少在深更半夜时满城奔走，见过各种各样奇奇怪怪的人，也算是经历过一些场面，所以我并不特别害怕。
第四辑 东方西方与在阿富汗打过仗的乌克兰哥俩一起喝酒
顺利到达魏玛已经是天擦黑了。火车站一带空空荡荡，让人心里有点发毛。我按照地图所指方向，去投奔一家旅游手册上推荐的青年旅馆。这种青年旅馆在欧洲遍地都是，一个城市里总有好几家，价格都极便宜，一般是过一夜十几马克，按照约两马克等于一美元的汇率，才折合成几美元。房间自然简陋一点，四五个人到七八个人一间房的都有，有的还是上下铺。对于我这个习惯了大学宿舍的人来说，这根本不成问题。
旅游手册介绍说，我要去的这家青年旅馆地点很好，就在魏玛古城的中央，而且是大学生们开的，气氛“就像大学宿舍”，比一般美国大学宿舍又“前卫”几分。
走了刻把钟，街道渐渐地窄了、弯了，不像火车站一带那么横平竖直，地面也变成了小碎石铺路，路上的人和餐馆、商店等也渐渐多了——好象从现代慢慢回溯到了往日。和许多德国的古老城镇一样，魏玛的中心是一片只能步行的老城区，街道很窄，小城的正中心则有一片开阔地——这便是小城的广场了。广场四周是小城里最为重要的建筑：教堂和市政厅。
旧城区的人虽然比火车站附近略多一点，但也并不热闹——我原以为歌德故居以及联合国所命名的“文化古迹名城”这些名号，一定会吸引来大批游客呢。可是这样也好，小镇少了几分喧闹，更能保持一座原汁原味的古城模样。
不过，说是“古城”，其实这些建筑都是第二次世界大战之后重修的。德国挑起战争，最后自己最倒霉，所有主要城市都被炸得一塌糊涂，现在大部分看似古朴的房屋全是战后重建的。据说布拉格的建筑才是真正古建，布拉格是全欧洲唯一有幸没在二战中被轰炸的大城市，因为它当年是在臭名昭著的慕尼黑协定后，被英法出卖给德国的，在捷克境内没有打仗，城里的古迹都完好无损。当年被吞并的耻辱，到了现在反而成为了旅游手册中独一无二的卖点。
青年旅馆在广场不远处的街道上。我按了门铃，很快一个高个子男孩来开门。“请进，”他和善地说。天已经完全黑下来了。我们在黑暗中磕磕碰碰地上了楼，然后进了门。果然，这里布置得就像我们耶鲁学生宿舍的起居室一样。一间较大的起居室，中间有一张大长桌子，桌上摊着一堆报纸，桌子四周放着五六把椅子。几张破旧的沙发椅靠着墙，墙上贴着几张宣传画。起居室的另一侧有几扇门，分别通向厨房、浴室和三间客房。
这里住一晚上只要15马克，钥匙的押金则要另付20马克，交钱以后，男孩把我睡的那张床指给我，就离开了。我决定泡点方便面吃，然后出门转转。厨房里东西很多，但收拾得很整洁，墙上和冰箱上都贴着英语和德语的告示条，提醒房客们要洗自己用过的碗，把自己的垃圾分门别类地放在指定的垃圾箱内。德国将垃圾分为五种，不同的垃圾必须分开放，以便按期回收或者处理。这间厨房里，每一个垃圾箱上都贴了标签，唔，管理人员很负责任。
我下楼在四周逛了逛，回来时忽然看见起居室桌上有好几份英语报刊，这可是我来德国以后很少见到的！马上拿了一份津津有味地读起来。
不一会儿，三扇卧室门中的一扇开了，走出两个光着上身的彪形大汉。我用眼角余光瞟了瞟他们，他们互相说着我听不懂的语言，走进了厨房。稍后，其中一个走了出来，手里拿着一根烟，走到我身边，叽里咕噜地说了一串话。我丈二和尚摸不着头脑，用英语问：“你说英语吗？”他摇摇头。我又用德语问：“你说德语吗？”他还是茫然地摇了摇头。我于是作最后一次努力，用法语问：“你说法语吗？”他仍然摇头。我可没问他是否会中文，因为看他的样子，显然不会。
我虽然听不懂他说的是什么，但看他手里晃动着一支烟，猜想他要么是问我要不要也来一支，要么是问我介不介意他们抽烟，于是就微笑着摇了摇头——摇头总该是放之四海而皆准的信号吧？但后来我才想起来，在某些民族例如印度人就是点头表示反对，摇头表示同意的。不过还好，看来他与我对摇头有同样理解，微笑着走了。我继续看我的报纸。
过了几分钟，两个人在厨房里抽完了烟，都走出来，坐在桌子旁边，大声地用外语说话。突然，其中一个停下来，看着我，用英语一字一顿地说：“我的名字叫萨沙。”
我便也指着自己说：“我的名字叫Greta。”
这大概是他们能说能懂的唯一的一句英语了。之后，我不论说什么，他们都茫然地摇头表示不懂，但是两人好像一点也不觉得扫兴，很有耐心地听着我连说带比画。好一会儿功夫，我总算勉强弄明白，他们是从乌克兰来的，要去西班牙的巴塞罗纳。两人是哥俩，一开始拿着烟向我搭话的是哥哥，34岁，弟弟则有28岁。
他们两个人都长得很吓人，人高马大不说，身上的肌肉一块块地隆起，胳膊怕是比我腿还粗，两个人的右臂上还都有一模一样的大块刺青。哥哥的额头突起，眼窝很深，但是那双淡蓝的眼睛精光四射，他直盯着我时，活脱脱地就像好莱坞动作片里那些恐怖集团头子，弟弟呢，则像他的打手。
我问他们臂上的刺青是从哪里来的，他们吐出一大堆音节，中间我只辨认出一个“阿富汗”。“啊！你们原来在阿富汗打过仗！”我脱口而出。听到我也说“阿富汗”，他们连连点头，又指点，刺青中间的年份就是他们在阿富汗服役的年份，两个人都是18岁入伍，都是服了两年兵役。那该是苏联当时带着华沙条约国家军队陷进那儿拔不出来的岁月？可惜由于语言不通，没法更详细地听他们说说遭遇。
费力地谈了一会儿话（不能叫谈话，只能叫比画），弟弟起身，从里屋两手捧出一个梨来，看样子是让我吃。我有些犹豫，接过来小心地尝了一口觉得没有什么毛病才又吃了几口。哥哥又问我喝不喝香槟，而且不等我回答就跑回屋拿出一瓶酒来，给我看标签，比画着表示这是非常有名的香槟，是在敖德萨（Odessa）酿造的。他小心地把密封的瓶盖打开，给我们三人各倒了一杯。
却之不恭。我一边品着酒，一边想着这奇怪的人生轨迹交会：他俩生在乌克兰，到阿富汗打过仗，明天要去西班牙；而我生在中国，移民到了美国，明天要去捷克的布拉格——却萍水相逢，深夜在德国小镇魏玛的旅馆一起品酒！
我喝完这杯酒，生怕他又从屋里拿更奇怪的东西给我服用，便起身告辞，祝他们晚安。他们也并不挽留，两个人又各倒了一杯酒接着喝。
同屋的是两个年轻男子，都已经睡了，居然都没有打鼾，还有三张床空着没人睡。我把护照、钱和车票等重要物品放在小袋里，压在枕头底下。
一夜无事，睡得很好。第二天淅淅沥沥的雨声伴着我醒来。
第四辑 东方西方雨中寻访歌德故居
雨中游魏玛别有一番风味，在雨中一切颜色都好象深了一层。整座小城绿意盎然，弯弯曲曲的碎石小路被打湿之后更显得五彩缤纷。路上行人还是不多，路边的小店寂寞地开着，也许这就是东德和西德的差别？西德早已繁荣了数十年，而东德这里才刚刚起步。
步行了不到五分钟，眼前一下豁然开朗：老城区的广场到了。这里人倒不少，许多小贩在广场上摆了摊，大概卖的是自家种的水果、蔬菜，还有自己做的陶碗和陶罐，有关魏玛的小纪念品，等等。广场的四周都有小贩卖德国的特产——肉肠。这种棕黄色肉肠，长长一条，油汁浓郁，香味四溢，非常撩动人的胃口。好，午饭时买一个尝尝鲜！
我离开广场，找到了歌德的故居。
多么不起眼的建筑，建在窄窄的小街旁，嫩黄的墙，与旁边其他的建筑连成一体。但走进去，倒是不小，好几层楼，一间接一间的房间，围着中间的天井。不过，整座建筑给我的感觉还是冷清。18世纪的室内设计与20世纪的风格大不一样：房间大，家具少，天花板很高，墙壁都是深色木纹的。走在这样空旷的屋子里，我可以听得到自己脚步的回声。我望着这些沉浸在阴影中的家具，墙壁，走廊，很难想象一代大文豪歌德曾经住在这里，曾经坐在这张餐桌前吃东西，睡在那张床上……这些历史，这位伟人，对我来说，就像那卷曲的假发和衣领高耸的礼服一样，都太过抽象隔膜。更何况，我从来没有读懂他号称博大精深的代表作《浮士德》？
在德国，歌德的影响是非同小可的，到处都是歌德的旧居，各地都以他驻足过为荣。我爸爸曾经说，马克思和恩格斯对歌德是推崇备至的，不过，虽然歌德的《少年维特之烦恼》对于中国20世纪二三十年代那一代青年发生了很大影响，但是到我爸爸那一代中国人，对歌德就相当隔膜了。中国年轻一代更是没有几个人接触过歌德，人们提起德意志民族对人类文化的贡献，大概首先只会想到哲学和音乐吧？只是1999年正是歌德诞辰250周年，全球才大张旗鼓地纪念了一番。那时，这里一定也热闹了好一阵。
沿着楼梯上上下下地走了几遭，仔细地看完了关于故居的介绍，并且欣赏了墙上所挂的歌德藏画，我准备离开了。在楼梯口，我回头一望，啊，从起居室那扇窗中射入的阳光令我目眩，与周围